День в море прошел отлично, нас приветливо встретили на юге острова в марине Салинас и помогли пришвартоваться. Здесь без помощи маринеров — никак. Лодки стоят борт в борт и в условиях порывистого ветра и сильного приливного течения втиснуться в отведенное место у причала, которое буквально на ладонь шире, чем бедро твоей лодки (максимальная ее ширина), можно только после долгих и упорных тренировок. Спасибо ребятам — подоспели вовремя и оказали всю необходимую помощь. На первом фото первая мачта справа от фонарного столба — это наша Легато. Стенд в марине рассказывает о морских коровах — ламантинах. Удивительное животное. Я как-то встречался с ним нос к носу на якорной стоянке в канале к югу от Форта Лаудердэйл во Флориде. Там огромные мангровые заросли, в которых эти ребята чувствуют себя в безопасности. Ранним утром они выплывают на завтрак — над поверхностью воды видны только два небольших уха, которые легко можно принять за плывущую в воде ветку, но когда эта махина проплывает около твоей лодки, не заметить ее невозможно. Я тогда как раз мыл палубу, телефона под рукой не оказалось, в руке шланг с пресной водой — ну я и угостил гостя водицей, так оказалось мой гость именно напиться и подплывал, он минут пять буквально не отрываясь от струи пил воду из-под шланга, периодически элегантно кувыркаясь прямо у борта. Такой себе бесплатный цирк в 6 утра. Будет интересно понаблюдать за ними в этих краях.
С рассветом мы берем в рент машину и отправляемся на автомобильную экскурсию… на соседний остров! Да, наша первая остановка — в столице большого Пуэрто Рико, в городе Сан Хуан — одном из старейших городов Нового Света, а находится он на соседнем острове, открытым Христофором Колумбом в 1493 году. Тогда Колумб назвал его Остров Святого Иоанна Крестителя (Isleta de San Juan Bautista), так как день его открытия совпал со днем памяти святого, и порекомендовал использовать как военную базу. Практически сразу приступили к проектированию и строительству фортификационных сооружений. Порт прилегающую к нему гавань окрестили Puer-to-Rico (гавань богатств). В него действительно стекались богатства со всего карибского региона. На одном из утесов построили небольшую крепость по имени Сан-Кристобаль. Она обеспечила прикрытие первых отрядов колонизаторов. Грандиозным проектом стало строительство крепости Сан-Фелипе-дель-Морро (чаще именуемой Эль-Морро). Лучшие военные и инженерные умы тогдашней Испании в течение двух столетий строили, достраивали и модернизировали укрепления острова и надо отдать им должное — их детище выдержало испытание множеством самых серьезных осад. Даже сегодня крепости постройки 16-17 веков выглядят респектабельно. И это не новострой, как Акрополь в разграбленных Афинах. В большинстве своем все стены и здания внутренних построек крепости Эль Морро — оригинальные. Не всякий современный порт может похвастаться такой хорошо продуманной и мощно отстроенной системой береговых укреплений.
Нападение 1595 года было заказано и спонсировано английской казной, осуществлял же его пират Фрэнсис Дрейк, но безуспешно, его флот был отброшен испанскими пушками. Однако в 1625 году голландцам удалось высадиться на остров и разграбить город, хотя крепость Эль-Морро они так и не смогли захватили. Крепость не пала даже под американскими бомбардировками 1898 года во время Испано-американской войны, по результатам которой, подписав Парижский мир и потеряв контроль над Кубой, Пуэрто-Рико, и другими колониями, Испания отдала статус глобального лидера Соединенным Штатам Америки.
В 1863 году у крепостной стены, на утёсе, прямо у океана было заложено кладбище Санта-Мария-Магдалена-де-Пацис (Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis). Местная легенда гласит, что кладбище населено призраками, а старые захоронения и погребённые под землёй тоннели соединяют его с крепостью Эль-Морро. Некоторые говорят, что ночами слышны странные голоса и шаги. Но все же люди верят, что души умерших уходят в бесконечность морских просторов, чем и объясняется расположение кладбища. Здесь похоронены многие выдающиеся личности Пуэрто-Рико, включая борца за независимость Педро Альбису Кампоса, писателя, поэта и политического деятеля Хосе де Диего, знаменитого пуэрто-риканского композитора Рафаэля Эрнандеса Марин и многих других. Кладбище окружено старинной крепостной стеной и украшено величественными статуями, резными надгробиями и грациозной часовней с колоннами в стиле неоклассицизма и ярко красным куполом. Контраст белого мрамора, лазурного океана и голубого неба делает это место невероятно красивым.
Прямо напротив крепости, при входе в городские постройки, установлен мемориал в честь ветеранов вооружённых сил Пуэрто-Рико, которые служили в различных военных конфликтах, во время Первой и Второй мировых войн, Корейской войны и войны во Вьетнаме. Служили на стороне США, естественно. Две бронзовые овцы с флагами США и Пуэрто Рико олицетворяют солдат, мужественно несущих службу, следуя за своим флагом, как паства за пастырем. Высокая стела – символ стойкости и памяти о павших.
Рядом с мемориалом в честь ветеранов вооружённых сил Пуэрто-Рико в Старом Сан-Хуане расположена Церковь Святого Иосифа. Церковь была заложена в 1532 году монахами ордена доминиканцев, всего через 11 лет после основания города. В отличие от многих других соборов Нового Света, она построена не в барочном стиле, а в более раннем готическом. Внутри храма сохранились редкие настенные росписи, датируемые 16-м веком. Со временем здание перешло во владение иезуитов, а затем францисканцев. В 20-м веке церковь сильно обветшала, и в 2000-х годах начались масштабные реставрационные работы, которые были завершены в 2021 году. Это один из старейших христианских храмов в Западном полушарии. На территории церкви стоит памятник испанскому конкистадору и первому губернатору Пуэрто-Рико Хуану Понсе де Леон, который был похоронен здесь в 1559 году. Позже его останки были перенесены в Кафедральный собор города. Даты на памятнике — 1508-1509 соответствуют началу испанской колонизации острова под его руководством и основанию городка Капарра — первого европейского поселения на острове. Фраза «Volvió a poblarla» переводится с испанского как «Вернулся, чтобы заселить её». Кстати, его мавзолей находится в городском кафедральном соборе. Он, Хуан Понсе, конечно, герой. Вот только чтобы «заселить её» (землю Нового Света, а в конкретном случае — острова Пуэрто Рико), ему и его соратникам пришлось выселить (а точнее истребить) по скромным подсчетам от 100 до 200 тысяч, а по некоторым оценкам и до 500 тысяч мирных жителей острова — индейцев племен таино. Сделать это было не сложно. У местных племен не было пушек, ружей, пороха, они не стремились никого покорять, занимались оседлым земледелием, выращивали юку, батат, кукурузу, перец, ананасы и другие культуры, охотились (в основном при помощи луков и ловушек), ловили рыбу, говорили на собственном языке (диалекте аравакского), поклонялись духам предков и верили в загробную жизнь. С 1508 года, когда испанцы начали активную колонизацию острова, численность таино резко сократилась, в основном из-за нечеловеческой эксплуатации и принудительного труда в золотых рудниках и на плантациях, из-за болезней, завезённых европейцами (оспы, кори, гриппа), ну и в значительной степени из-за войн и жестоко подавляемых восстаний против новых хозяев. Менее, чем за 50 лет присутствия колонизаторов на острове, к началу 1550-х, коренное население Пуэрто-Рико практически исчезло как отдельная этническая группа, хотя гены и культурное наследие таино сохранились среди современных пуэрториканцев и по сей день.
Невольно задумаешься, так если таино были такой легкой добычей для испанцев, зачем же было городить огород и строить такие неприступные крепости? Кого боялись смелые конкистадоры? В первую очередь — конкурентов в лице других европейских государств, таких же завоевателей, как и они сами. Во вторую — пиратов. Их часто ангажировали либо спонсировали элиты разных государств, чтобы те грабили конкурентов в их пользу. Менее всего испанцев пугали местные жители. В те времена они как раз и были основной целью, легкой добычей, ради которой авантюристы-любители стремились в Новый Свет. У них можно было обманом отобрать золото, силой — землю, а их самих отправить в рудники или на плантации, либо просто безнаказанно убить. Для покорителей новых земель эти люди были диковинными животными, и не более.
Но вернемся к хорошему. Старый Сан Хуан — это музей под открытым небом.
На моих фото запечатлена только маленькая часть старого города. Многое я упустил из виду, или видел мельком, издалека, не имея возможности сфотографировать или рассмотреть повнимательнее. Понятно, что нескольких часов на посмотреть даже этот небольшой городок — крайне мало. Сюда однозначно нужно приехать как минимум на несколько недель.
Сан-Хуан, основаный испанцами в 1521 году, стал вторым старейшим городом Нового Света после Санто-Доминго на острове Эспаньола (территория современной Доминиканской Республики) и был одним из последних городов, остававшихся под властью Испанской империи. Но не смотря на то, что Пуэрто-Рико теперь принадлежит США, у жителей острова своя уникальная культура, испанский язык, восхитительная кухня — обязательно отведайте здесь мофонго с морепродуктами – блюдо из жареных бананов, и конечно же особый карибский ритм жизни. Сан-Хуан считается родиной музыкального жанра реггетон. Здесь ежегодно проходит Фестиваль Святого Себастьяна – крупнейшее уличное празднование на Карибах с музыкой, танцами и карнавальными костюмами. Несмотря на свой возраст и историческое наследие, Сан-Хуан – это ещё и курортный город с пляжами, такими как Кондадо и Исла Верде, где белый песок соседствует с небоскрёбами пятизвездочных отелей. В порту Сан-Хуан останавливаются крупнейшие круизные корабли мира. А в квартале Ла-Перла (известном по клипу «Despacito«) можно найти лучшие бары и клубы, где от заката до рассвета танцуют сальсу, меренге и бачату.
День в самом разгаре. Мы на пути к следующей остановке нашей авто-экскурсии по острову. Остановились перекусить на типичной американской плазе с забегаловками Mac-Donalds, Subway, KFC и другими типично американскими брэндами. Ни в одном из ресторанов быстрого обслуживания персонал не говорил по-английски. Вначале удивился — да не может такого быть! Они же все граждане США, территория находится в управлении штатов. Неужели они не учат английский в школе? Поинтересовался на своем слабеньком испанском. И таки да — не учат! А зачем? Они друг друга прекрасно понимают по-испански. Англоговорящий персонал нужен только в отелях, ресторанах, да магазинах в историческом центре города, да и то только на позициях, где нужно непосредственно общаться с туристами, обслуге нет необходимости знать о чем говорят дорогие гости за столом. Погоди, так они вроде и не гости, если они из Штатов прибыли? Ну да, конечно не гости, они — хозяева. «Así es el mundo», что в переводе на русский означает «такова се ля ва»…
