С рассветом покидаем марину Салинас, оставляем позади густые мангровые заросли, в которых мы так и не успели рассмотреть застенчивых морских коров, проходим мимо ветряной фермы с огромным количеством генераторов-ветряков. Кому-то удалось выбросить не малые деньги на ветер, скорее всего, не свои. Часть ветряков-гигантов еще шевелит лопастями, большинство же просто стоят неподвижно. До полудня стабильного ветра не ожидается, мы идем под мотором, примерно в 2-3 милях от берега, ждем ветра, прогнозы обещают во второй половине дня. Направляемся на запад вдоль южного побережья острова Пуэрто Рико.
В полдень бросили якорь в двухстах метрах от красивого пляжа небольшого необитаемого островка к югу от города Понсе с поэтическим названием Каха-де-Муэртос (Caja de Muertos) — Гроб Мертвецов. В культурах испано-говорящих народов очень любят такие названия. Кости, черепа, мертвецы, скелеты, смерть, потусторонний мир с его обитателями присутствовали еще в доиспанских традициях. Католицизм, привезенный испанцами, интегрировал часть местных верований в свои традиции. День всех святых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноября) совпали с древними ритуалами почитания умерших. Вся Южная Америка и островные государства карибского бассейна верят, что покуда кости умерших родственников целы, те остаются частью семьи и продолжают свой путь. Смерть — это не конец, а продолжение существования, только немного в ином виде. Отмечают эти праздники особенно шумно, часто с парадами и карнавалами, участие в которых принимает поголовно все население, включая умерших. Живые от мала до велика наряжаются в карнавальные костюмы, кости умерших, тщательно вымытые и украшенные цветами, выносят на улицы «проветрить». Санта Муэрте — Святая Смерть в эти дни в особом почете, и абсолютно всё — костюмы, одежда, карнавальные маски и макияжи, дома и витрины магазинов, залы ресторанов, еда, десерты, конфеты, всё стилизовано под черепа, скелеты, кости… Смерть в эти дни символизирует не траур, а бесконечное веселье. И хотя в отдельных регионах и в разные времена католическая церковь пыталась бороться с этим культом, он все равно выжил. Смерть воспринимается этими народами не как трагедия, а как естественная часть жизни, к которой нужно относиться с уважением, но одновременно и с юмором, как и ко всему в нашей жизни. Нужно отдать им должное — чувство юмора у них развито отлично.
Что же касается острова Гроба Мертвецов, то считают, что он получил свое название благодаря древним историям и легендам о кораблекрушениях. Местные жители видели, как гибли корабли в море, и верили, что море выносило останки погибших моряков на берег этого острова, где они и находили свой покой. Другие легенды говорят о том, что остров служил тайным убежищем для пиратов, которые на своих кладбищах хоронили не только погибших в сражениях собратьев, но также и всё ими награбленное. Их сокровища, окропленные кровью, считаются навечно проклятыми, а духи погибших продолжают охранять остров, жестоко наказывая тех, кто пытается найти пиратские клады. Местные жители и гиды иногда рассказывают истории о странных звуках, неясных силуэтах и необъяснимых явлениях, происходящих на этом острове, что подогревает к нему интерес у любителей приключений. Вся эта мистика в сочетании с суровыми пейзажами острова придает ему немножечко зловещий ореол.
Наша стоянка здесь будет короткой. Мы ждем устойчивый попутный ветер, который вот-вот должен прийти. Времени у нас не много, пожалуй, достаточно только на заплыв до берега, очень быстрый и поверхностный осмотр острова, и обратно на лодку, чтобы продолжать движение, пока светло. Основная цель — размяться и активно отдохнуть, идти под мотором утомительно, а железной гарантии, что вот-ври придет ветер — нет. Я, правда, еще надеялся успеть пробежаться к маяку. На вершине острова в 19-м веке построили маяк, который действовал до недавнего времени. Сам остров вроде бы является частью заповедника, но от резиденции рэйнджеров (лесничих), как и от маяка, сейчас остались только развалины. Видимо, финансирование прекращено уже много лет. Вот и не ясно, какой же он заповедник, если за ним никто не присматривает? Туристы, как и мы сегодня, периодически сюда заглядывают. В хорошую погоду пляж здесь превосходный. Сам островок небольшой, километра два в длину и метров 300 в ширину, но, надо сказать, что прогуляться по нему — задачка не из легких. Тропки, которые когда-то здесь протоптали лесничие и ученые, ухаживавшие за заповедником, напрочь заросли кактусами и прочей колючей непролазностью. Для птиц, насекомых, ящерок и прочих пресмыкающихся, обитающих в этих зарослях в несметном количестве, это, наверное, только в радость. А вот моим мечтам прогуляться к маяку сегодня не суждено исполниться. На такую пробежку нужно брать мачете как минимум.
Возвращаемся на лодку, поднимаем якорь и продолжаем путь. Следующую остановку делаем у пляжа Balneario Caña Gorda (две последние фото). Он находится в пределах знаменитого заповедного сухого леса Гуаника , который признан ЮНЕСКО биосферным заповедником. За превосходное качество воды и песка, безопасность, уникальное экологическое разнообразие пляж удостоен международной награды «Голубой флаг». Почти перед закатом мы входим в узкую гавань, окаймленную скалистыми холмами и перерезанную по диаметру коралловым рифом, который преграждает нам подход к песчаному берегу. Остаемся стоять на глубине, не хотим рисковать, хотя видим проход в рифе и могли бы им воспользоваться, пока время прилива. Но дело в том, что во время отлива перепад воды будет значительный и мы рискуем если не воткнуться килем в дно, то застрять здесь до следующего прилива, а нам с первыми лучами солнца нужно будет двигаться дальше. Пляж привлекает, и водичка там спокойная — риф работает как естественный волнорез. На глубине стоять менее комфортно. Волны, хотя и не высокие, раскачивают лодку довольно прилично. Это еще хорошо, что мы защищены от ветра. С ветром удовольствие было бы еще то. На рассвете снимаемся с якоря и продолжаем двигаться на запад. Следующая якорная стоянка у живописного городка Бокерон (Boquerón).
В выходные дни центральная площадь городка, Эль Побладо де Бокерон, превращается в большую вечеринку с живой музыкой, караоке, разнообразной уличной едой, все это в двух шагах от живописных пляжей. Жаль, конечно, что время поджимает — поблизости здесь есть и природные парки с тропками, и заповедники, было бы время — можно было бы здесь прекрасно провести несколько дней. Но пока что все это мне только на заметку для будущих визитов. А сейчас вечер только начинается, народ не торопясь подтягивается на центральную площадь, музыканты разогреваются сами и задают ритм остальным.
По дороге в Бокерон мы заметили в небе над островом огромный дирижабль. Он реально огромный. Посмотрите на видео внизу этого абзаца, он там не совсем, чтобы четко виден, но виден. Мы наблюдали его весь день, неестественно зависшим в одной точке. Когда же начало смеркаться, он все равно никуда не исчез, так и продолжал висеть высоко над островом. Мы с кэпом сначала думали, что это какой-то НЛО или мираж. Позже, когда эти версии однозначно отпали, стали думать, что может так долго удерживать такой огромный объект на одном месте? Ну не может же он «стоять на якоре», зависнув на высоте почти в два километра при довольно сильном порывистом ветре? Мы уверенно шли под парусом всю вторую половину дня, ветер был узлов 20, так это на уровне нашей мачты, а уж на высоте более километра ветерок-то будет посильнее! Неужели там работает какое-то сложное подруливающее устройство, удерживающее эту махину в заданной точке? Тогда на чем работают его двигатели? Их же надо чем-то заправлять, а дирижабль не сдвинулся с места, как будто его булавкой к небу прикололи.
Решили справиться об этом чуде у местных. Спросил на своем ломаном испанском за ужином у официантки. Она сказала, что сама точно не знает, что именно «глобо» там делает, только висит он там все время, сколько она себя помнит. Потом с предельно точным и детальным ответом к нам подошла ее начальница, прекрасно знающая английский. Она рассказала, что этот аэростат следит, чтобы на остров не проникали незваные гости, охраняет Пуэрто Рико от нелегальных иммигрантов и наркотрафика. Также сказала, что она очень сочувствует беглецам с других островов, так как все они, безусловно, мечтают попасть в пуэрториканский рай, сбегая из своих второсортных экономик, и она это прекрасно понимает, но Пуэрто Рико не резиновый, и его нужно охранять, и аэростат с этой задачей прекрасно справляется. Девушка владела безукоризненным английским и у меня сложилось впечатление, что она недавно проходила инструктаж в спецслужбах. Такой высоко патриотической тирады и глубоких технических знаний в области глобальных систем слежения я никак не ожидал услышать из уст администратора обычного ресторана. Кстати, ресторан я очень рекомендую — и кухня, и бар достойны всех похвал. Находится он немного в отдалении от центральной площади, нам пришлось прогуляться буквально метров 600 от набережной, поэтому здесь не шумно, можно спокойно поужинать на улице и в тишине. Расположен он на первом этаже клуба «Бохо» (Boho Beach Club). А про дирижабль пришлось погуглить, просто не верилось, что кто-то на столько уж прямолинейно воплотит фантазии Оруэлла и Брэдбери. Но все так и есть — остров действительно находится под постоянным видеонаблюдением. Эта пепяка способна поднимать тонну оборудования (радары, видеокамеры и пр.) на высоту более 4 км и дежурит круглосуточно, сохраняя устойчивость и работоспособность при ветрах до 120 км/ч. Граница на замке. No pasarán!
